今年一季度奢侈品的数据：
法国酩悦·轩尼诗-路易威登集团营收达一百九十一亿欧元，若按固定汇率计算仅增长百分之一，其核心的时装与皮具业务下滑百分之二；开云集团收入基本处于停滞状态，古驰销售额下降百分之八；就连最为稳定的爱马仕，虽说增长了五点六个百分点，然而却低于预期，按实际汇率来算实则是下滑。在此强调一番，以上所提及的皆是固定汇率下的数据内容，要是按照实际汇率，某些增长已然能够被核算成下滑。
奢侈品行业，正在从高速增长进入一个增速缓慢并且脆弱的阶段。
仍旧强劲的美国市场，出现复苏迹象的中国市场，不过其整体节奏比预期要慢。Bain预测，中国奢侈品市场会在2026年恢复增长，只是以低速回升；多家机构持相同看法的是，真正有稳定、确定性的增长，得等到2027年左右。
发生过的事实由数据来代表，那是过去，单一的数据对推导未来起不了决定性作用，我更想剖析的是，全球时尚业在这些数据之下，中国本土存在哪些长期机会？
从奢侈品的产地神话被现实供应链击穿说起
本月存在一条讨论度并非很高的新闻，4月7日，其被意大利法院解除了特别监管，此前，该品牌由于把生产外包给了由华人经营的承包商，而这些工厂被认定是存在劳工问题的，也就是俗称的“黑工厂”，所以被实施了司法管理，与此同时，在同一轮检查里，还涉及到了多个奢侈品牌，其中包括Dolce & 、Prada、Gucci等，这并非是第一次出现此类事件，只是变得越来越透明了。
长期以来，奢侈品向消费者传递的一个重要价值是：
来自的地方是——意大利制造 / ——它意味着质量、技艺以及传统。
但现实是：
奢侈品从来不是单一产地的产物，而是一个全球化供应链的组合。
比如，普拉托在意大利，这个纺织产业集群很著名，长期汇集着大量华人经营的工厂，这些工厂涉及服装和皮具领域。早在2005年，《欧洲时报》登过一篇文章，名为《意大利普拉托华人移民的喜与忧》。在行业内部，这件事并非秘密。华人工厂，并非只服务于快时尚，也有一部分服务奢侈品。在我去年为新书做采访时，不止从一位企业家口中得到了佐证。这里有一位香港商人，他从1981年起就来到内地设厂，他的工厂在十多年前曾和多个奢侈品有过合作，经典笑脸包就是由他们工厂生产的，其出厂价大概在千元左右。他讲了很多奢侈品的生产是通过全球供应链组合达成的，只要最终30%的工序是在本地进行，则能够标上Made in Italy。
奢侈品的价值，并非稳定地构建于制造之上，于其文化资本、社会资本以及象征资本里，把制造产地塑造为最易于被理解、被优化的一个环节，然而随着供应链渐渐被看见，这一环节正处于松动状态。
让全世界相信了由大师体系构建起来的权威审美的是法国品牌，让全世界看到了最好的手工技艺的是意大利品牌，让我们相信日本的匠心精神以及先锋思潮的是日本品牌。这是基于事实的有效叙事，是集体叙事，他们成功地把自己的优势定义成了好的标准。
改革开放以后，我们花费了30多年的时长，投身于全球生产当中，然而基本上没有参与标准的界定。
现如今，我们所拥有的供应链，正凭借着“更高效率的生产”这一方式，去投身于一场由他人已然定义好的游戏之中。欧洲品牌呢，除了在面料、工艺以及设计方面有所作为外，还开展了一项具备最高溢价性质的事情：
设计意义体系
当奢侈品的叙事开始松动，机会在哪里？
消费者开始思索，自己为何要为这般价格去付钱时，市场存有重新分派的机遇。中国品牌的机遇，并非在于变成“更具性价比的高端品牌”，而是在于——。
建立一套新的价值解释系统。
就宏观层面而言，这般好需和中国品牌存有强烈关联，要跟中国历史拥有强烈联系，得与中国时尚产业具备强烈关联，它是切实发生的，甚至和国家对外范畴处于同步情形，不过是欠缺强大叙事能力将其表达出来罢了。
这就再度回归到我在2021年所撰写的那篇名为《谁是下一个中国时尚业巨头？》的文章里头，两篇文章形成了一个封闭的循环，经由不同逻辑进行推导，最终得出了同一个答案。
以上内容偏宏观，这是产业进步的大前提。
我们更落地的去看中国时尚行业的机会，可以看成四种能力方向。
1.对场景的理解社群化
之所以滑雪服能够卖出很高的价格，除去衣服自身所具备的价值以外，就是因为滑雪这个场景，它被界定成为了一种高端的生活方式。同样的道理，马术、高尔夫也都是特定形态的生活方式，消费者购买的时候，除了购买实际的需求之外，还会被赋予一种“我归属于这个生活方式”的想象。按照目前所拥有的特定划分：
马术 → 精英
网球 → 中产以上
度假 → 有时间、有钱
这些常见的身份价值划定方式，由欧洲品牌制定。
究竟什么样的一种生活，才是值得被人们心心念念向往着的？在那未来的时光里头，身份可不应该单单只是由财富去进行定义的，虽说在一段时期之内，那财富所象征的东西一直都是发挥着很好使的作用的，然而那跨越阶层的身份所具有的象征意义，从兴趣爱好、文化共识之中生长出来的身份价值，同样是具备着顽强生命力的。
先来举一个例子，这个例子呢真实又简单。我去社团学习街舞之后，就开始购买物品了，买的是什么？是跳爵士舞的时候常常会穿的那种大裤腿运动裤，还有相对紧身的小上衣。我这样做并非是从流行的角度去考虑的，而是从需求的角度出发的。为什么这么说？因为有一次我穿着普通运动裤去学舞的时候，出现了状况，什么状况？我崩溃地发现那种裤子太丑了。那为什么会买大裤腿运动裤？因为超大裤腿能够掩饰腿型的缺陷，与此同时，还能加强腰臀的律动感。有一种穿搭，是上紧、透、露，且下宽大的，这是一群有着相同爱好的人，在特定场景中，经过长时间实践积累而成的经验。若仅仅从诸多网红喜欢穿成这样去拍短视频跳网红舞，就来理解它的流行，那可就大错特错了。它的核心发展与70年代美国街头风格的诞生、发展流程是一样的。
这种消费，并非源于品牌叙事，而是源自真实体验，我们理应去定义真实生活，而非模仿精英生活，中国品牌的机会并非是去打造“更便宜的爱马仕”，而是要做更贴近真实生活的情绪表达。
我针对这个内容，发出过一条视频，那条视频是详细的，对其作了解释，解释得很清晰，其中案例也更为众多一些，这样便于大家去理解，要是有感兴趣的，那么可以去看下：
2.价格体系的“信任重建”。
奢侈品定价越发脱离产品，其价值依赖所打造的“品牌共识”，然而当下共识正处于松动状态，在时尚消费呈现紧缩态势的情形下，价格贵得极为模糊。
根据现有的数据情形，人们对于实实在在的产品更为看重，品牌的表达这一方面，需要具备更清晰的逻辑线，换而言之，要使得溢价处于一个合理的范畴之内。
有几个价格区间是重点：
非快时尚价格带之外，500至1000元这个价格的重要程度将会得到提升，并且轻奢价格带有望进行重新构建。至于为何从价格方面来谈论定位，具体缘由我在《与Zara合作背后隐藏的商业模型》这一文章当中已经阐述得极为明晰了，就不再予以重复，有兴趣的自行去查看一下。
这里得着重强调一个概念，别从固定的品牌名单去领会轻奢，要从价格区间去领会，然而品牌风格得跳出现有的轻奢品牌框架。另外，身为从业者，不能从消费升级或者降级的角度去理解消费群，正确的理解方式是：
理性消费时的“体面选择”。
不要小看理解方式的不同，带来的操作会不一样。
3.创造力
对于时尚业而言，创造力始终是极为难得的一种能力，特别是当下的中国时尚业，可能存在部分从业者认为创造力毫无用处，认为创造力跟长期主义相互矛盾，倘若如此那你根本就没弄清楚创造力究竟是什么。
审美表达是创造力的基础，供应链可提供工艺支撑，设计的服务性也需与之相融合方可完善，三者缺一不可。若只因一件有设计感的商品滞销，便否定时尚业存在创造力需求，那是认知出现偏差。
4.内容与品牌人格化
这压根儿谈不上新鲜，向来都是这般状况，鉴于如今社交媒体出现的变化致使这一点愈发关键，——。
设计师IP化、品牌人格化、内容主导购买。
网红IP打造品牌的这种现象会一直存在，就是那种借由社媒的互动特性让产品达成与消费者共同创建的机遇会长久存在，其前提是要有真情实感，真真切切的真情实感，实实在在的真情实感，是持续不断、平稳安定、能够被感知到的真实，靠凹人设的就不行了。
最后
有两件事需加以警惕：虽说我们着重于叙事，可这得建立在事实之上，建立于真情实感的基础上，且绝不能加重时尚叙事疲劳；此外，绝不可过度宣扬性价比，绝不能致使消费者在认知产品时将面料加人工等同于价值，这属于一种极为可怕的消费心理，一旦此种心理达成共识，对所有行业而言均具有摧毁性。所以说，品牌在营销层面不应标榜价格战展开竞争，否则就算卷死他人自身也不会有好结果。
中国时尚具备的机会，并非源于奢侈品的下行，而是要借奢侈品的下行来领会消费者心态的转变。奢侈品的消费并非全然由经济状况以及收入所决定，它十分倚赖“财富预期”，即坚信未来会拥有财富。奢侈品的回暖尚需一定的时间。从宏观层面来看，中国的时尚业水准应当与国家在国际事务里的参与程度保持同步，然而我们却落后于这一进程。
对于什么应当被相信，由奢侈品做出决定，而我们所拥有的机会，在于对什么值得被相信进行重新定义。
文刀米
名为文刀米的人，是品牌与产品策略顾问，拥有21年时尚业工作经验，曾荣获中国时尚大奖年度最佳时装评论员，长期对行业结构、创造力系统以及当代消费文化予以关注，能助力品牌于趋势与数据噪音当中，搭建起真正具备可持续性的判断。